Guía de viaje de Osaka

Quienes conocen Japón por Tokio notan algo raro al llegar a Osaka: la gente habla con los extranjeros. El dueño de la tienda bromea, el señor de la mesa de al lado te pregunta qué comes, el dependiente te da algo de más. Osaka fue a lo largo de su historia una ciudad de comerciantes; en lugar de la cultura de la corte y los templos, se desarrolló una cultura del regateo, la ocurrencia y la comida contundente.

En la práctica, esto significa que en Osaka la lista de cosas que hacer es corta, pero el tiempo que pasas en la ciudad es agradable. En Tokio vas de museo en museo y en Kioto de templo en templo; en Osaka te paras en una calle, comes tres cosas y hablas con alguien. Es la ciudad japonesa donde menos falta hace planificar.

La ciudad se divide en dos. Kita (norte), es decir, Umeda: rascacielos, grandes almacenes y el distrito de negocios. Minami (sur), es decir, Namba y Dotonbori: neones, comida y bebida, vida nocturna. Entre ambas hay quince minutos en metro y sus caracteres son realmente distintos.

En esta guía la sección de comida no se ha puesto al final, sino casi al principio, porque en Osaka el plan de viaje se organiza en torno a la comida.

Takoyaki: bolitas de masa con trozos de pulpo. Por fuera son crujientes y por dentro casi líquidas, y al primer mordisco te queman la boca; cómelas sabiéndolo. La receta cambia de puesto en puesto: no decidas sin probar al menos dos.

Okonomiyaki: una especie de tortita gruesa, sobre todo de col, hecha a la plancha. Al estilo de Osaka, los ingredientes se mezclan con la masa (al estilo de Hiroshima se superponen en capas: son cosas distintas). En muchos locales lo cocinas tú en la plancha de tu mesa.

Kushikatsu: brochetas rebozadas en pan rallado y fritas. Más abajo tienen su propia sección, porque tienen una norma.

El kitsune udon, el negiyaki y el horumon (casquería a la parrilla) también son clásicos de la ciudad. En Osaka no hace falta buscar restaurantes caros; la mejor comida suele estar en sitios de seis taburetes, ahumados y ruidosos.

El famoso lema de la cultura del kushikatsu es no mojar dos veces en la salsa. El motivo era la higiene del recipiente de salsa compartido en la mesa: la brocheta mordida no se volvía a meter en él. Pero tras la pandemia muchos locales pasaron al bote dosificador, al cuenco individual o a otras formas de servir. No des por hecho que en cada mesa habrá un recipiente compartido y un «cucharón» de col.

Hoy la norma correcta es sencilla: sigue la forma de servir del local; si hay un recipiente compartido, moja una brocheta limpia una sola vez. Si usas el bote de salsa o el cuenco individual que te da el personal, no intentes imitar el ritual histórico.

El centro de la tradición es el barrio de Shinsekai; una de las marcas conocidas, Kushikatsu Daruma, nació aquí y funciona con varios locales en la ciudad. El propio Shinsekai merece una visita: diseñado a principios del siglo XX como «el barrio del futuro», luego se quedó congelado en el tiempo; algo envejecido, pero muy acogedor.

Dotonbori es la zona de los enormes letreros de neón y los cangrejos móviles a lo largo del canal. ¿Es turística? Muchísimo. Aun así hay que ir, porque es lo que mejor cuenta cómo se ve Osaka a sí misma: exagerada, ruidosa, presumida. Ve por la noche, pasea junto al canal, compra algo en dos o tres puestos y plantéalo como un paseo, no como una cena.

Kuromon Ichiba es el mercado cubierto considerado la «cocina» de la ciudad. Hay puestos de marisco, fruta, carne y comida para tomar de pie; muchas tiendas te cocinan allí mismo lo que compras. Kuromon está más animado por la mañana y se calma por la tarde. Es menos vistoso que Dotonbori, pero más satisfactorio en cuanto a comida.

Una nota sincera: en los últimos años Kuromon se ha vuelto claramente turístico y los precios han subido por encima de lo habitual en un mercado. Sigue valiendo la pena, pero no vayas esperando «el mercado donde compran los vecinos».

La lista de monumentos de Osaka es corta, y eso no es un defecto, sino el carácter de la ciudad.

Es la única decisión importante que tendrás que tomar en Osaka.

Namba / Shinsaibashi (sur): estarás en plena zona de comida, bebida y vida nocturna. Dotonbori, Kuromon y Shinsekai quedan a pie o a pocas paradas. Si vas a Osaka a comer, alójate aquí. A cambio, es ruidoso.

Umeda (norte): más ordenado, más corporativo y muy bien comunicado. Cerca de Shin-Osaka (Shinkansen) y de las conexiones con el aeropuerto. Tiene sentido si vas a recorrer Kansai con excursiones de un día.

Shin-Osaka: solo por la conexión con el Shinkansen; como barrio no tiene interés. Sirve si vas a pasar una noche y tomar un tren temprano.

Consejo general: si es tu primera visita, la zona de Namba. Ahí está la energía de Osaka y, al volver al hotel por la noche, todavía hay cosas abiertas.

Kansai (KIX) es la principal puerta de entrada de los vuelos internacionales y está en una isla artificial. Las conexiones más rápidas a Namba con el tren Nankai tardan unos 34 minutos y los servicios más lentos, más de 40; con JR, hasta la zona de Osaka/Umeda se tarda aproximadamente una hora. Itami (ITM) está más cerca de la ciudad, pero es sobre todo un aeropuerto de vuelos nacionales.

Dentro de la ciudad, el metro es más que suficiente. La línea Midosuji (roja) será la más importante para ti: une Shin-Osaka, Umeda, Shinsaibashi y Namba en una sola línea. Que tu hotel en Osaka esté cerca de esta línea te facilitará mucho las cosas.

Tu tarjeta IC (Suica, Pasmo, ICOCA: todas son válidas de forma recíproca) también funciona aquí. Las compañías ferroviarias privadas que van a Kioto, Nara y Kobe son distintas de JR; si tienes el JR Pass, comprueba qué líneas cubre, porque en Kansai la ruta más rápida no siempre es la de JR.

Para Osaka en sí bastan 2 días completos; la ciudad es compacta y la lista de visitas, corta. Dedicar el tercer día a Nara o Kobe es buena idea.

Un esquema habitual y eficaz para recorrer Kansai es este: quédate 3 noches en Osaka, ve desde aquí a Nara y Kobe en el día y, para Kioto, alójate aparte 2–3 noches en Kioto. Visitar Kioto en el día desde Osaka es posible, pero te hace perder sus mejores horas.

Osaka está en el interior y es húmeda; el verano es realmente sofocante. En julio–agosto es difícil recorrerla a pie de día, pero como la ciudad está llena de centros comerciales subterráneos y galerías cubiertas, se lleva mejor que Kioto.

La primavera y el otoño son las épocas más equilibradas. El parque del castillo de Osaka se convierte en el lugar más bonito de la ciudad en la temporada de los cerezos.

El invierno es suave y la nieve, rara. Hay menos gente, bajan los precios y la cultura de la comida callejera caliente se disfruta mucho más en invierno. Osaka es una de las ciudades de Japón donde menos se paga por viajar en invierno.

En las escaleras mecánicas, sigue los carteles. En Osaka, la costumbre tradicional es quedarse a la derecha y adelantar por la izquierda; pero las campañas de seguridad pueden pedir no caminar y quedarse quieto a ambos lados. La indicación local prevalece sobre la regla urbana aprendida de memoria.

No confundas Dotonbori con una cena. Picar tres cosas allí y hacer la comida principal en las callejuelas da mejor resultado.

Fíjate en cómo se sirve el kushikatsu. Si hay salsa compartida, no vuelvas a mojar una brocheta mordida; si hay cuenco individual o bote dosificador, úsalo.

No conviertas Osaka en un simple punto de paso. Muchos viajeros pasan una noche en Osaka de camino a Kioto y siguen. La ciudad merece al menos una noche entera.

El dialecto de Kansai es distinto. El japonés que aprendiste en los libros suena aquí un poco diferente; puede que oigas «ookini» en lugar de «arigatou». No te preocupes: contigo hablarán en japonés estándar.